Samsung Gear S3 Frontier

Čia turėjo būt labai graži nuotrauka, kaip laikrodis paniręs į akvariumo vandenį 🙂

Šio laikrodžio review ir nuotraukų yra pilnas internetas, tai kartotis nelabai reikia ir nelabai tikslinga. Bandysiu aprašyti tai, ko neradau skaitydamas ar žiūrėdamas youtube visokius video apie šį laikrodį.

Laikrodį naudoju apie penkis mėnesius, tad žemiau keletas mano pastebėjimų.

Pagal specifikacijas gamintojo puslapyje, rašoma, kad baterija laiko 3-4 dienas. Mano patirtis rodo, kad baterija su širdies ritmo nuskaitymu kas 10min. laiko ne daugiau kaip tris dienas. Jei laikrodį įdedu krauti kol būnu duše (o aš ten būnu ilgokai) tai baterija laiko 5-6 dienas.

Sportuojant (mano atveju važiuojant dviračiu, bėgiojant ar minant elipsinį treniruoklį) baterija sėda apie 8-9% per valanda. Tuo metu laikrodis naudoja GPS ir nuolat seka širdies pulsą. Tad teoriškai sporto rėžimu turi atlaikyti iki 11 valandų,

Šio laikrodžio pagalba galima atsiliepti į skambutį. Garsas nėra super garsus, bet tarkime vairuojant ir ranką laikant ant vairo susikalbėti galima. Bet tokiu atveju neveiks jūsų automobilio laisvų rankų įranga (jei tokia turit). Bent mano Sony Xperia XZ1 vienu metu susijungdavo arba su laikrodžiu arba su mašinos laisvu ranku įranga. Po kurio laiko išlindo dar viena bėda, kad po ~ dešimties skambučių, telefone garsas tiesiog dingdavo, toks jausmas, kad telefonas garsą siunčia laikrodžiui, o anas to nemato. Po bluetoth išjungimo/įjungimo bėda dingdavo vėl kokiai dešimčiai skambučių. Problemą išsprendžiau išjungdamas galimybe atsiliepti į skambučius su laikrodžiu (pats skambinimo faktas rodomas). Rezultate mašinoj telefonas sėkmingai susijungia su laisvom rankom, o ir garsas telefone nustojo dinginėti.

Vienintelė papildoma programa kurią įsirašiau į laikrodį yra Endomondo, su ją ir sportuoju. Jei yra šalia (ryšio zonoj) telefonas tai programėlė laikrodyje iškarto sinchronizuojasi su telefonu, jei ne tai visi surinkti duomenys bėgiojant (bėgiojant su savim neimu telefono) į telefoną ir tuo pačiu internetą patenka tada kai laikrodis “pamato” telefoną. Duomenims sinchronizuotis būtinai reikia, kad laikrodyje būtų paleista endomondo. Kažkokio foninio (background) proceso atsakingo už duomenų sinchronizavimą laikrodis neturi.

Sportui galima naudoti ir integruota programėlę, bet aš visada duomenis kaupiu endomondo (kuriuos vėliau dar exportuoju ir į stravą) tad, kad nereiktu dar papildomai vargti su eksportais importais iškarto viską įrašinėju su endomondo.

Pranešimai (notifications). Laikrodyje rodomi pranešimai kurie pasirodo telefone ant ekrano. Ir rodoma būtent tai kas pasirodo telefone t.y. jeigu telefone yra įjungtas privatumo rėžimas bus rodomas tik faktas apie gauta žinutę, bet pati žinutė ne. Bet jeigu pranešime matosi, siuntėjas ir pačios žinutės tekstas tai lygiai tas pats bus matoma ir laikrodyje. Pas mane privatumo rėžimas nėra įjungtas, tad laikrodyje matau visus pranešimus pvz kad gavau el. laišką, nuo ko ir kokia antraštė. FB messenger žinutės siuntėją ir visą žinutę į kurią netgi galima atsakyti paruoštukais (Taip, Gerai, Ne, Vairuoju ir t.t.) arba esant norui su miniatiūrine klaviatūra suspandyti savo atsakymą, ko aš nedarau, nes tai yra visiškai nepatogu. Tas pats ir su slack, viber, whatsapp, youtube ir t.t.

Veikimo atstumo metrais negalėčiau įvardint, bet 90kv.m. plotą padengia kuo puikiausiai.

Rezultate laikrodžiu esu patenkintas. Ypač vairuojant ar dirbant kieme nereikia ieškoti telefono, viskas matoma ant riešo. O sportuojant greitai galima pasižiūrėti kaip smarkiai dirba širdis ir reikalui esant truputi “apsiraminti” su tempu arba jį padidint 🙂

Mikrotik cAP lite

Pastaruosius, turbūt, šešis metus naudojau Mikrotik RB951G-2HnD. Dar gyvenant bute, neturėjau jokių problemų su wifi signalo stiprumu. Persikrausčius į namą, tolimiausiam kambaryje signalas buvo labai jau silpnas. Nešiojamas kompiuteris signalą dar išlaikydavo, telefonas kartais ir pamesdavo. Problema turbūt tame, kad mikrotikas pastatytas ant komunikacinės spintos, kuri yra ant namo kraštinės sienos. Tolimiausias kambarys yra dukros (dabar jai 3m.) todėl wifi silpnas veikimas nekėlė bėdos.

Pagaliau, po ilgo laiko namuose atsirado dar vienas baldas – spinta. Kurios viduje atsirado dujinis katilas, džiovyklė, drabužinė ir … komunikacinė spinta. Ant spintos durų yra veidrodis. Mano supratimu, veidrodis (veidrodis tai stiklas padengtas plonu aliuminio (?) sluoksniu) tiesiog pradėjo veikti kaip ekranas. Rezultate dukros kambaryje, miegamajam ir darbo kambaryje galimybė naudotis wifi praktiškai dingo.

Įrenginys wifi signalą mato stiprų (atvaizduojamos visos padalos), bet mano supratimu įrenginio (tarkime telefono) signalas nepasiekia pačio Mikrotiko. Su nešiojamu kompiuteriu kažkiek geriau, bet greitis akivaizdžiai krito.

Po šiokių tokių pasiskaitinėjimų/pagooglinimų nusprendžiau nusipirkti Mikrotik cAP lite. Kaip variantai buvo galingesni Mikrotik modeliai arba Ubiquiti, bet iškarto buvau nusprendes, kad noriu “kabinamo” ant lubų, tikrai nenorėjau statyti kažkur ant baldo dėžės su antenom.

Per tris dienas po užsakymo atkeliavo maniškė prekė. Aparatas tikrai mažuliukas. Komplekte Poe maitinimas, du dangteliai.

Traukiam kopėčias ir montuojam 🙂 Sunkiausia dalis buvo per kolidoriaus šviestuvui skirta skylute lubose pratraukti kabelį iki spintos. Naudojau kieta vielą ir daug kantrybės. Po bala žino kelinto bandymo pavyko rasti antra galą. Lengviau buvo keliauti iki namo “geografinio” centro. Tam labai padėjo halogeniniai (dabar jau LED’iniai) šviestuvėliai, kuriuos išėmus buvo galima patogiai prakišti vielą, kurios pagalba paskui buvo traukiamas UTP kabelis.

Nors įrenginys yra gan silpnas, rezultatu esu patenkintas.
Nešiojamas kompiuteris prie senojo wifi:

[  4] local 192.168.0.115 port 52923 connected with 192.168.0.101 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-12.9 sec  1.38 MBytes   894 Kbits/sec

Prisijungus prie naujojo wifi:

[  4] local 192.168.0.115 port 53041 connected with 192.168.0.101 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec  32.0 MBytes  26.8 Mbits/sec

PS: nešiojamas kompiuteris yra darbinis, tad su juo didelių failų nesiuntinėju. Namuose naudoju stalinį kompiuterį pajungta gigabitu. Žmona kartais naudoja turima nešiojama kompiuterį interneto puslapiams. Tad esamo 20-60Mb/s (priklausomai nuo vietos) man pakanka per akis.

Honda Accord atbulinės eigos kamera

Šis aprašymas tinka Honda Accord 7gen gamintam nuo 2006 metų. Nuo 2006 (Facelift) modeliui buvo pakeistas navigacijos (DVD) blokas. Šis atnaujintas blokas jau turi 7 kontaktų jungtį prie kurios ir galima pajungti kamerą.

Visa salono plastikų ardymo eiga kažkiek aprašyta čia

Magnetolos išiminėti nereikia, taip pat ir dangčio virš jos. Tikslas yra išimti DVD įrenginį esantį po navigacijos ekranu.

Prieš montuojant bet kurią kamerą, reikia prisijungti prie DVD/navigacijos įrenginio. Kad tai padaryt patogiai, aš pilnai išsiėmiau visą modulį. Aparato nugaroje yra septinių kontaktų žalia jungtis.

Kontaktai iš kairės:
1 – nejungiam
2 – minusas (kabeliuko iš kameros šarvas)
3 – nenaudojam
4 – nenaudojam
5 – video signalas (vidinė gysla iš kameros)
6 – 7 užtrumpinam

Spėju, kad nenaudojami kontaktai, greičiausiai gali būt garso įvestis.

Aišku tokios jungties aš neturiu, bet turiu iš senų kompiuterio korpusų pasilikęs USB, power, led laidukus kurie labai puikiai tiko šioje vietoje.

Netgi trumpiklis (jumperis) jau buvo padarytas 🙂

Gale prilitavau femail tulpę. Po ranka papuolė pati pigiausia kokia tik turbūt gali būt, gaila kitos ir neturėjau.

Pati kamera atkeliavo iš Aliexpress’o per 5-6 savaites. Kainavo 8.07€

Laidą iš priekio vedžiau keleivio puse. Prasivedė patogiai, nereikėjo atlupti nė vienos plastikinės dalies, kabeliukas plonas, todėl visur palindo be didesnių problemų.

Prieš gręžiojant ir vedant iki pat bagažinės, patikrinau ar tikrai viskas veikia.

Maitinimą pasijungiau nuo atbulinės eigos lemputės. Nelabai norėjau pjauti laido įzoliacijos ar išviso jį karpyti, todėl prie kameros maitinimo laidelio prilitavau storesnius laido galus. Gavosi tokios lyg dvi adatos (nuotraukos nepadariau). Aptraukiau termo izoliacija ir galus sukiškau į lemputės jungtį. Viską sutvirtinau dirželiu. Laikosi tikrai labai stipriai ir įlenda labai standžiai, tad tarnaus manau ilgai. Tikrai labai nenorėjau karpyti originalaus laido.

Toliau matuojam, žymim, gręžiam, tvirtinam.

Kaip viskas sumontuota, statau konteinerius ir testuojam 🙂

Tos linijos ekrane yra piešiamos pačios kameros ir savaime suprantama jos nesisukinėja sukinėjant vairą. Bet šiokios tokios naudos jos vis dėlto turi. Pagal spalva maždaug galima spręsti atstumą. Mintyse jas reiktu suprojektuoti ant kelio ir tolimiausia žalios linijos vieta yra maždaug ~1 metras. Geltonos linijos paskutinė sekcija, kur linija eina kampu, ties ta vieta iki kliuties ~50 cm. Raudonos spalvos kampas, yra maždaug ten kur prasideda kablys.

Beje labai nustebau, kad į vaizdą telpa ir kablys. Kas yra labai geras orientyras.

Dabar galima sustoti ir taip 🙂

Galutinis rezultatas

Honda Accord bluetooth instaliacija

Jau pora mėnesiu vairuoju, pilnas pavadinimas: Honda Accord 2.4L 2006 gen7 Facelift Executive CL9 automatas, juodas sedanas. Esu labai patenkintas šiuo automobiliu. Nuo 2006 metų buvo gaminamas atnaujintas, taip vadinamas, Facelift’intas modelis. Be grotelių, žibintų, navigacijos, sėdynių (keleivio tapo elektra valdoma), veidrodėlių ir t.t. atnaujinimų buvo ir bluetooth įdiegimas. Bėda tame, kad jis skirtas tik kalbėjimui telefonu, o tam aš turiu ir esu labai patenkintas Jabra Cruiser2 (jau nebegaminamas). Bet šiais technologijų ir interneto laikais būtų visai smagu groti muziką tiesiai iš telefono atminties, spotify, youtube ar panašiai, kaip beje galima daryti automobiliuose pagamintuose per pastaruosius, turbūt, penkis metus. USB/SD interfeiso pas Accord’ą taip pat nėra.

Pasigooglinus radau bent keleta “priedelių” kurių pagalba buvo galima prie gamyklinės magnetolos pajungti išorinį šaltinį. Apsistojau ties Yatour. Paieškojęs radau, kad šiuos ir panašius daigtus pardavinėja http://www.audiomedia.lt. Pagalvojau, kad bus ir greičiau ir jei netyčia kas nutiktu su garantija bus paprasčiau, jei pirksiu iš lietuviško puslapio, tuo labiau, kad kaina daugiau mažiau panaši.

Pas mane yra sumontuota Premium Sound System su 6 disku keitikliu ir navigacija. Bet jei neklystu šis mano užsakytas priedelis tinka magnetolai ir su paprasta audio sistema (be navigacijos). Jei kas pirksit pasidomėkit, neesu garantuotas.

Video kurie padėjo salono/panelės ardymo klausimu:
USB Audio car kit install for Android/Iphone – Honda Accord
How to Remove Radio / CD Changer from 2007 Honda Accord for Repair
Honda accord VII navi instalacja zmieniarki yatour
Yatour YT-M06 Honda Accord 04′ PSS + Navi

Įrankiai reikalingi visam darbui:
Lopetėlė (foto žemiau nuotraukose) salono plastmasėm “atkabinti”. Net nepradėkit darbo jei tokios neturit.
Kryžminis atsuktuvas
10mm galvutė. Kilpinis raktas čia netiks, nebus priėjimo

Viską pradedam ardyti nuo apačios, nuo pavarų svirties. Ir einam po vieną detalę į viršų. Pati magnetola (jei su navigacija kaip pas mane) pritvirtinta trim varžtais viršuje, dviem apačioje giliai ir dviem apačioje, priekyje iškarto už vėjelio valdymo mygtukų. Pastarųjų varžtu galvutės žiūri į variklio pusę.

Išimam magnetolą, nugaroje randame baltą jungti (laidas tiks tik į ją), sujungiam visus laidus, įjungiam degimą ir išbandom ar viskas veikia. Surenkam atgal ir nepamirštam visko prisukti!!! Nes vėl lupti tas plastmases bent man tai labai skaudu, o tai daryt teko, nes ne viską prisukau iš pirmo karto 🙂

Atsargiai reikia elgtis su DVD (navigacijos) grotuvu, jo šonuose yra laikikliai su aštrokais kraštais kurie braižo plastiką. Aš truputi pabraižiau ten kur nereikia 🙁

Kad nereiktų jungti degimo norint pastumti svirtį (automato), vienoje nuotraukoje pažymėjau, virš P raidės, kairiau yra kamštukas, kurį išėmus su atsuktuvu, rakteliu nuspaudus ten esančia svirtelę, pavaras galima perjungti ir neįjungus degimo. O kaip visi laidai atjunginėti, tai gal taip ir saugiau.

Taip pat atjungiau gamyklinį Bluetooth modulį, nes jis labai mėgsta sugesti ir to pasekoje labai iškraudinėja akumuliatorių. Jis yra po viršutiniu dangteliu virš magnetolos. Juoda dėžutė su rožiniu lipduku. Nuotraukos žemiau. Taip pat kažkiek matosi ir nuotraukose viršuje.

Nvidia ir aparatinis video spartinimas

Namuose naudoju kompiuterį, kurio parametrus daugelis pavadins “muziejiniais”. Tai AMD64 3000+ 1.8GHz procesorius kurio taktinis dažnis pakeltas iki 2.43GHz. Dažnio kėlimo metu buvo įdėta NVidia Geforce 6600GT vaizdo plokštė. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių buvo keliamas dažnis tai nesugebėjimas užtikrintai atvaizduoti 720p video (jau nekalbant apie 1080p). Išsiaiškinau, kad aparatinis spartinimas naudojant linux OS pradeda veikti naudojant Geforce 8 ar naujesnės serijos vaizdo plokštes. Nors perkant Geforce 6600 GT ant dėžutės buvo priklijuota visokiu fullHD video ir panašių lipdukų, pasirodo spartinimas veikė tik Windows OS.

Pasiskaitęs NVidia tvarkyklių README, ten gi sąrašas yra GPU palaikančiu VDPAU. VDPAU tai atviro kodo biblioteka, kurios autorius NVidia. Ši biblioteka leidžia video dekodavimą bei apdorojimą (procesing) perlaisti GPU (GPU tai vaizdo plokštės procesorius).Tad su kiekvieną dieną audžiau mintį kaip čia man dabar iš kur nors naujesnį Geforc’ą iškrapščius. Aišku kaip visada su finansais ne prūdai, bet šiaip ne taip išsirinkau NVidia GT220 vaizdo plokštę. Pagal kokius parametrus aš ją išsirinkau dabar jau tiksliai nepamenu, bet svarbiausia buvo, kad ji palaikytu VDPAU, būtinai turėtu CUDA procesorius (kurio iki šios dienos taip ir neišbandžiau) ir kuo aukštesnius GPU bei RAM dažnius.

Koks didžiulis buvo nusivylimas, kaip įdėjus šią plokštę stebuklo nepamačiau. Tiesa 720p jau buvo galima lyg ir žiūrėti, bet apie 1080p kalbos nebuvo. Kažkaip jau net buvau susitaikęs su mintimi, kad geriau nebus. Čia ir buvo mano didžiausia klaida. Pasirodo, kad neužtenka suinstaliuoti NVidia tvarkyklių, kad sėkmingai veiktu video spartinimas. Visai atsitiktinai atnaujinant ar tai VLC ar MPLAYER paketą pamačiau, kad kaip papildoma priklausomybė yra VDPAU paketas. Pasidomėjus daugiau, nepraėjus nė dešimčiai minučių 720p bei 1080p jau buvo atvaizduojamas su minimaliais CPU apkrovimais!

Taigi, kad veiktu aparatinis spartinimas reikia suinstaliuoti paketus (su sąlygą, kad NVidia tvarkyklės jau įrašytos):

sudo pacman -Sy libvdpau vdpau-video

Jei naudojate VLC grotuvą tai jums reikia keliauti į menių punktą Įrankai -> Parinktys. Atsidariusiam dialoge kairėję pusėje pasirinkti Įvestis ir kodavimas ir uždėti varnelę Use GPU acceleration (experimental), pas mane dabar 1.1.13 versija. Jei neklystu aparatinis spartinimas atsirado tik VLC 1.1.* versijoje.

Jei naudojate MPLAYER (kaip aš) tai video galima žiūrėti su dar mažesniais CPU resursais. Tik prieš tai, kad nereikėtu kiekvieną kartą suvedinėti komandinės eilutės reikia paredaguoti konfigūracinę bylą kuri randasi adresu .mplayer/config (mano atvėju pilnas kelias yra /home/dinux/.mplayer/config). Mano konfigūracinė byla atrodo taip:

# Write your default config options here!
vo=vdpau
vc=ffmpeg12vdpau,ffwmv3vdpau,ffvc1vdpau,ffh264vdpau,ffodivxvdpau,
cache=8192

Pirmos dvi eilutės daugiau mažiau aiškios. Trečioji skirta cache’o padidinimui. Be šios eilutės kol MPLAYER kreipiasi į diską vaizdas akimirkai užstringa. Nuskaitęs informacijos kiekį, grotuvas ją atvaizduoja. Tai trunka ~5-10sek. vėliau vėl seka truktelėjimas, kol nuskaitoma antra porcija informacijos. Taigi, trečioji eilutė nustato 8Mb cache’o dydi. To užtenka, kad grotuvas skaitytu informaciją “į priekį” ir visada turėtu duomenų porciją, kurią reikia iškoduoti ir atvaizduoti.

Dabar žiūrint 1080p video naudojant MPLAYER jis CPU apkrauna iki ~4%:

[dinux@dinux ~]$ ps aux | grep mplayer
dinux     4451  8.3  <strong>3.7</strong> 122876 77760 ?        S    22:41   0:01 mplayer Eurosport-HD.Demo.Loop.1080p.H.264.MP2.2.0.mkv

Samsung Galaxy Mini (S5570)

Nebus čia nuotraukų, kaip atrodo šis telefonas nes ir taip jau pilnas internetas aprašimų (review), tuo labiau, kad šio telefono medelis nėra naujas. Pabandysiu aprašyti tai kas patiko, nepatiko, kokios problemos atsirado naudojant šį modelį.

Mano senasis SE W810i pradėjo kvailioti. Pokalbio viduryje paprasčiausiai išsijungdavo, kartais nereikėdavo pokalbio, išsijungdavo tiesiog gulėdamas ant stalo. Finansai niekad nedraskė piniginės, todėl pasidomėjęs išsirinkau Samsung Galaxy Mini.

Pirmas įspūdis neblogas. Patiko kaip jis sukonstruotas, patiko, kad galinis dangtelis yra grublėtas to pasekoje tvirtai laikosi rankoje, neslysta. Pasinaudojus kiek ilgiau išlindo bėdos:

* Telefonas paprasčiausiai užsilagindavo pačiuose keisčiausiose vietose. Ypač lėtai pradėjo startuoti skambučių žurnalas, nes po kurio laiko ten atsirado pakankamai daug įrašų.

* Nors pridėta atminties kortelė (SD) yra 2Gb dydžio, bet įrašius kažkiek programų, telefone pritrūko atminties. Pasirodo nesvarbu, kad programos įrašomos į SD kortelę, telefono atmintį jos vistiek naudoja.

* Na ir didžiausia problema, kuri pasireiškė daugeliui, bet pasirodo ne visiems, kad į dieną kelis kart išjungus/įjungus Wifi po kelių dienų jis paprasčiausiai neįsijungia. Problemos sprendimas – telefono perkrovimas.

* Samsung Lietuva vėžliškumas ruošiant programinės įrangos atnaujinimą. Nupirkus telefoną (tai buvo rugpjūčio galas) jis turėjo Android 2.2.1 versiją. Pasinaudojus Google paaiškėjo, kad jau daugelyje Europos valstybių buvo paruošti ir per KIES platinami atnaujinimai į 2.3.* versiją (kažkuriai valstybei atnaujinimas buvo išleistas jau liepos pabaigoje). Kaip vėliau paaiškėjo, lietuviškoji atnaujinimo versija atsirado lapkričio gale ir jei neklystu tai buvo 2.3.4 versija, kai tuo tarpu kitose valstybėse jau buvo 2.3.5 ir Lotinų amerikai 2.3.6

Kaip jau supratot, lietuviško, oficialaus atnaujinimo aš nesulaukiau. Pasinaudojau internete pateikiamais originalios programinės įrangos paketais ir jau rugsėjo mėn. turėjau android 2.3.4 versiją. Tai buvo Rusijos rinkai skirta programinė įranga kuri turėjo lietuvišką sąsajos vertimą bei lietuvišką klaviatūros išdėstymą. Po šio atnaujinimo telefonas pradėjo veikti lyg ir smagiau (arba tai buvo psichologinis efektas). Ir kas svarbiausia, dingo Wifi problemos. Dabar jį buvo galima junginėti kiek noriu ir jis visada įsijungdavo.

Po kelių savaičių per KIES atsirado oficialus atnaujinimas mano suinstaliuotam rusiškajam firmware. Atnaujinimas praėjo sklandžiai. Bet iškarto po procedūros pastebėjau, kad telefonas persikrauna. Tiesiog nieko nedarant, kas keletas dienų ima ir persikrauna. Pats linux branduolys lieka nepersikrovęs, kaip supratau persikrauna tik android’as. Dar vėliau pastebėjau, kad prisijungus prie daugelio AP (access point) ir aktyviau pasinaudojus bevieliu tinklu telefonas lygiai taip pat persikraudinėja. Kuo toliau tuo labiau šį problema pradėjo siutint. Smagu nors tiek, kad su naminiu AP veikė be problemų.

Kur buvus kur nebuvus pasirodė Turkišką programinės įrangos 2.3.6 versija. Sugalvojau pabandyti atsinaujinti, nes perkrovimo problemos jau buvo nusibodę. O atnaujinęs nustebau. Telefonas atsigavo! Toks vaizdas kad jam kas pridėjo CPU galios. Atsirakina akimirksniu, dingo visi laginimai “lygioje vietoje”. Atnaujinimu buvau labai patenkintas.. išskyrus vienu BET. Telefono sąsają turėjo lietuvišką vertimą, bet nebuvo lietuviško klaviatūros išdėstymo. Galvojau, kad pabandysiu naudotis taip kaip yra. Bet kartais tenka parašyti kokią forumo žinutę ar komentarą, o rašyti nesinaudojant lietuviškais simboliais man nesigauna (nors klaidų darau, bet bent jau nešvepluoju ;)). Taigi reikėjo rasti sprendimą kaip ten sukišti lietuvišką klaviatūros išdėstymą.

Ir pasirodo tai labai paprasta. Tiesiog reikia į /system/T9DB katalogą nukopijuoti bylas phonepad_lt.kdb qwerty_lt.kdb ir Samsung_400_LTIsUN_xt9.ldb. Žinoma, kad tai padaryti telefonas turi būti nurootintas ir /system turi buti permountintas į rašymo rėžimą (rw). Lietuviškos klaviatūros bylas galima pasiimti iš bet kurio kito Samsung telefono programinės įrangos paketo/telefono.

Po pusmečio naudojimo korpuse atsirado vienintelis trūkumas, tai šone esantys mygtukai (garso reguliavimo) pradėjo truputi klibėti. Klibėjimas labai švelnus. Žmogus paėmęs tokį telefoną pirmą kartą, turbūt net nepasakyti, kad ten kažkas negerai.

Skaitmeninė televizija (dvb-t)

Gyvenam (aš su uoga) Taikos pr., devintam aukšte, Kaune. Prieštai buvo Samsung televizorius su paprasta leniška antena (su stiprintuvu) išmesta balkone. Nežinau kieno ten problema buvo, televizoriaus ar antenos, bet programas rodė visiškai prastai, netgi apgailėtinai. Iš bėdos buvo galima žiūrėt LNK ir TV3 (aišku su visais dvigubo trigubo vaizdo efektais, sniegu), LTV išviso rodydavo tik rytais, po pietu vaizdas pradėdavo begioti, kadrai šokinėti. Aš kai TV nemegėjas tai neįmiau į galvą, o uogai užteko ir tokio vaizdo. Taip gavosi, kad Samsungas su visa antena iškeliavo. Taigi namuose apsigyveno 70cm istrižaidės kineskopinis TV. Kad ir nedaug TV žiūriu (Formulė 1 trasliacijas, dar kaiką), bet norėjosi žiūrėti kokybiškai. Kažkiek pagooglinau ir nuspriandžiau įsigyti TVstar T6 CX HD.

Už aparatą mokėjau rodos 309Lt, dar apie 30Lt mokėjau už lenkiška decimentrinę antena su stiprintuvu. Dėžutėje buvo SCART ir “tulpinis” kabelis, vartotojo instrukcija ir garantinis lapas.

Viską sujungus įjungiu apratą. Nuskenavau kanalus (nors antena dar net nebuvo surinkta, tiesiog išnešta į balkoną) surado visus kanalus ir rodė be trukčiojimų. Vėliau, kai keičiau antenos kabelį (nes prie antenos man buvo pertrumpas) puikiai rodė ir be pačios antenos, o tik kabelį išmetus į balkoną.

Taigi po šios investicijos aš puikiai matau 14 nekoduotu kanalų (iš viso randa 39 kanalus), vaizdas DAUG kartų geresnis už tą kurį turėjau prieštai. Joks sniegas, dvigubas, trigubas vaizdas neįmanomas, nes signalas ateina užkoduotas mpeg-4 formatu (H.264 AVC), garsas koduojamas mpeg-2 formatu. Esant prastam ryšiui vaizdas gali tiesiog truktelti, pabirti kvadratukais.

Signalo kokybė šokinėja apie 20%-30%, vaizdo kokybė šokinėja 90%-100% ribose. Antena tiesiog išnešta į balkoną. Tiesioginio matomumo su Juragiais neturiu, tiesiog visi buto langai į priešingą pusę, o tiesioginį matomumą uždengia pats namas.

Keletas ekrano nuotraukų su meniu ir kitais vaizdais darytu su TV tiuneriu:

Pats aparatas nugaroje turi SPDIF (optinis garso išvedimas), HDMI (skaitmeninis garso ir vaizdo išvedimas), analogini garso išvedima (dvi tulpės, stereo), komponentinius išvedimus 576p, 720p ir 1080p, kompozitini išvedimą ir SCART.
Į aparatą galima įdėti CA iškodavimo kortelę. Priekyje, ekranėlyje rodomas aktyvus kanalas yra pagrindiniai valdymo mygtukai (tuo atvėju jei distancinis užkris už lovos 😀 )

Pačio aparato nuotraukos:

Pačio aparato dar neardžiau, todėl kas viduje yra neaišku 😉 Bet faktas, kad nelabai daug kas.. kilnojant atrodo, kad ten praktiškai tuščia dėžutė.

Naujas dviratis

Šiandiena įsigijau naują dviratį. Palyginus su senuoju.. ten buvo nedviratis 🙂
Dviratį surinko toks Mindaugas, ačiū jam. Būtent tokios komplektacijos parduotuvėje kaip ir nerasite.

Detalės:
Rėmas – Merida Matts Sport 100
Šakė – Manitou Axel Comp 100mm
Stabdžiai – Shimano Deore. Diskiniai – hidrauliniai. Disko skersmuo 180mm
Perjungimo rankenėlės – Shimano Deore LX
Priekinis perjungėjas – Shimano Deore
Galinis perjungėjas – Shimano Deore XT
Ratlankiai – Bontrager Camino
Stebulės – Shimano 475
Tiesa, pedalai paprasti pasmasiniai, bet tai laikina. Iki pilnos komplektacijos dar trūksta sparnų, tokiu oru be sparnų nelabai malonu važinėti.

Na ir aišku nuotraukos:
imgp3001.jpgimgp3002.jpgimgp3003.jpgimgp3004.jpgimgp3006.jpgimgp3018.jpgimgp3019.jpgimgp3020.jpgimgp3023.jpgimgp3036.jpg

Pentax K100D

Praeitą savaitę įsigyjau naują fotoaparatą “Pentax K100D”

camera-front-angled.jpgcamera-side1.jpg

Patinka man jame beveik viskas. Tokio lygio aparatą turiu pirmą kartą, tai nelabai ką galiu ir pasakyti. Veikia greitai, patogus laikyti, šviesus ieškiklis. Minusas tame, kad visur važinėjant su dviračiu kuprinėje jis užima daugokai vietos ir sveria tikrai ne kaip pūkelis. Viršuje esantis LCD ekranėlis neapšviečiamas, todėl fotografuojant tamsoje nustatymus galima pamatyti žiūrint pro ieškiklį. Apačioje ieškiklio rodomas fotografavimo rėžimas, blykstės būsena, diafragmos, išlaikymo reikšmės. Prie fotoaparato pirkau 1Gb SD (PQI) atminties kortelę. Jau ankščiau turėjau keturis NiMH 1000mAh akumuliatorius kūrių pilnai pakanka prifotografuoti pilną kortelę.

Kaikurie duomenys:
Matrica 6.1Mpx
Nuotraukų dydžiai: 3008 x 2000 (3008 x 2008 (RAW))
Rankinis ar automatinis (vienuolikos taškų) fokusavimas
Shake Reduction funkcija
ISO jautrumas 200-32000
Sklendės greitis 1/4000 – 30 sekundžių
2.5 colių TFT ekranėlis
USB2.0 sąsaja

Keletas mano darytu nuotraukų:
imgp0674.jpgimgp0676.jpgimgp0677.jpgimgp1143.jpgimgp1320.jpgimgp1357.jpgimgp1433.jpgimgp1436.jpg

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close